Entre les deux c'est le restaurant gastronomique du musée Guggenheim qu'anime le chef Josean Martinez Aleja et qui fait partie du groupe de Marin Beresategui dont le vaisseau amiral situé à Lasarte-Oria est un des trois étoiles proche de San Sebastian. La zone réservée au restaurant est claire avec une belle vue sur les quais, des murs et des plafonds revêtus de bois clair, sièges assortis de bois clair moulé et courbé, un motif d'un tableau d'Arshile Gorsky (m'a-t-il semblé) tapisse les murs.

Le restaurant propose deux menus l'un de 5 items (Sensations ....), l'autre de 7 items (Création, liberté et tendances)
 
dont l'énoncé nous est remis une fois installés à la table que nous avions retenue ce mardi midi. Des vins au verre à prix raisonnable (4 euros) sont proposés. Nous choisirons ainsi : un Txacoli de Bizcaya, cuvée Aguirrebeko 2006, bodega Berroga, cépage hondarribi zuri, blanc sec d'un léger fruité typique de la région puisque le vignoble est aux portes de Bilbao, qui n'est pas sans rappeller le picpoul (de Pinet) et ensuite un Ribera del Duero, 2005, bodegas Emilio Moro, d'une belle matière, violacé, nez d'épices et de fruits mûrs, tanins soyeux, exprimant bien le tempranillo. Service efficace mais un peu impersonnel.

Un amuse bouche fait de petits poivrons doux en tempura précède les trois premiers plats énoncés dans le menu visible sur la photo ci-dessus. On reconnaît le ragoût de perles de tapioca, les endives rouges braisées où le jus à la cardamone domine un peu et l'aubergine découpée et reconstituée avec cette émulsion à l'huile d'olive et crème de peau de lait réglissée ("makil-goxo")


Si on la compare à la cuisine d'Hilario Arbelaitz chez Zuberoa, celle qui nous est proposée est plus austère, plus épurée, si on devait la rattacher à un ordre monastique, on penserait au dépouillement cistercien dans ce cas : peu de gras, peu de sucre, des sucs, des bouillons et des jus plus que des sauces.


Le poisson du jour est cuit à l'unilatérale  bien croustillant côté peau et rosé de l'autre et fine purée d'olives noires au xérès ; la pièce de porc ibérique bien saisie et rosée est accompagnée de pomme de terre de couleur orange un peu acidulée et d'un jus d'herbe à la saveur sublime ; les poires pochées sont posées dans un fond de petit lait un peu granuleux parfumé à la fleur de sureau suivi d'un dessert final qui tient de l'exercice de style puisque la préparation à base de pistache donne l'illusion de l'apparence et de la consistance d'une éponge.

Vin de dessert bien adapté que cet Oloroso dulce, D.O. Condado de Huelva, sur solera 1980, cuvée Ricahembra (90% zalema, 10% PX), bodegas Iglesias (voir site Internet) , sirupeux et de couleur marron foncé. 


Après un excellent café, nous repartons vers d'autres aventures gourmandes.

L'offre de restauration du musée est complétée par un snack-bar et un bistrot.

Restaurant gastronomique du Guggenheim
même adresse que le musée
(00 34) 944 239 333
ouvert tlj sauf D soir, L et Ma soir
renseignements, menus et réservations dans le site Internet

Merci à Catherine et Alain Houssat pour les photos de ce billet